Большинство краскопультов были прямого действия или, как их еще называют, конвенциональными, то есть со средним потреблением воздуха, но с высоким давлением на входе. Почему прямого действия? Такое название образовалось само по себе из-за того, что давление воздуха на выходе у краскораспыляющей головки и на входе краскопульта было одинаковым, около 3–4 бар. В Тольятти самыми распространенными пистолетами этой серии и поныне являются краскопульты DeVilbiss JGA. Прекрасное распыление, очень мелкое дробление капли, плотный факел, высокая производительность — все эти свойства обеспечивали очень качественное покрытие. Единственный, но существенный минус — низкий коэффициент переноса материала, всего-то около 40 %. Чтобы было максимально понятно, из каждого литра краски на поверхность окрашиваемой детали по максимуму попадало лишь 400 мл, остальное оседало на стенах камеры, одежде и в легких маляра. Понятное дело, что это не нравилось никому. И вот спустя тридцать лет после появления на свет JGA, а он «родился» в 1948 году, разработали краскопульт с аббревиатурой HVLP (high volume low pressure — высокий объем, низкое давление). У этих пистолетов, обладающих очень мягким факелом распыла, позволяющим как бы настилать материал на поверхность, коэффициент переноса материала существенно подрос — до 65 %, благодаря особому строению каналов как в самом пистолете, так и в распыляющей головке. В результате очень низкого давления воздуха в районе распылителя (около 0,7 бар), существенно снизилось «туманообразование» ЛКМ. Опять-таки из-за снижения скорости воздушно-капельного потока существенно уменьшился захват соринок, что позволило красить практически без «сора». Но при всех многочисленных плюсах не обошлось и без ложки дегтя. Во-первых, хоть и незначительно, но увеличилось время, затрачиваемое маляром на работу. А во-вторых, у этого типа краскопультов ярко выраженное крупное дробление капли, что делало затруднительным осуществление качественной окраски. Опытные мастера, конечно, умудрялись улучшить розлив лака, но для большинства маляров это оставалось камнем преткновения. Как ни старайся, а шагрень заставляла о себе знать. Кроме того, заметно подросли расход воздуха и требования краскопультов к стабильному давлению, что потребовало применения более мощных компрессоров, способных выдавать более 500 литров воздуха в минуту.

Кстати, очень распространенное заблуждение: «У меня компрессор мощный, потому что накачивает до 10, а то и до 12 атмосфер». Мощность компрессора определяется не давлением, которое создается в ресивере, и уж тем более не его литражом, а его производительностью, то есть способностью «держать» заданное давление при установленном расходе воздуха. При этом абсолютное большинство производителей компрессоров указывают данные о производительности «на всосе», а не на выходе. Иначе говоря, если сделать поправку на КПД, потери при износе оборудования и прочее, то и в итоге получается, что при номинальном расходе воздуха краскопультом 300–400 литров в минуту выбор производительности компрессора должен быть где-то 500–600 литров в минуту. Вот такая арифметика.
Сегодня большинство пистолетов этого класса в основном применяются при грунтовании, нанесении базовых эмалей и локальном ремонте, подразумевающем дальнейшее шлифование поверхности и ее полирование. И тем не менее данные краскопульты пока еще рано списывать со счетов, даже с учетом того, что им на смену пришли более технологичные и экономичные инструменты под общим названием LVLP (low volume low pressure — низкий объем, низкое давление). Это общее название, хотя практически каждый из серьезных производителей оборудования для окраски назвал этот класс краскопультов по-своему. У Anest Iwata — LPH, у DeVilbiss — Trans Tech, у SATA — RP, и даже у китайского пистолета STAR имеется свое собственное обозначение: EVO-T. Хотя точности ради стоит учитывать, что это всего лишь хорошая копия «рабочей лошадки» от Iwata W400, но все же — копия. И в Iwata это называется «краскопульт стандартного распыления».
Дальше всех, на наш взгляд, пошел DeVilbiss. Некоторые его модели могут работать как в системе HVLP, так и в Trans Tech. Стоит только заменить распыляющую головку — и волшебным образом Trans Tech превращается в HVLP. У Anest Iwata все обстоит несколько сложнее. Чтобы перевести пистолет из одной системы в другую, потребуется заменить и голову, и дюзу с иглой. Правда, и эффект выше.
Чем же так примечательны LVLP? Ну, во-первых, они еще более экономичны. Перенос материала — не менее 75 %. Во-вторых, по качеству нанесения материала они вплотную приблизились к конвенциональным краскопультам. И последнее, что немаловажно, — они практически не реагируют на небольшие перепады давления воздуха в сети. Да и расход воздуха снизился по сравнению с HVLP почти до уровня конвенциональных. А в последних разработках Anest Iwata — и того ниже.

С основной классификацией типов краскопультов определились. Осталось лишь классифицировать их по способу подачи эмали к распылителю и рассказать о специальных краскопультах. Краскораспылители бывают с нижним расположением бачка, верхним, регулируемым боковым и с подачей материала под давлением — либо от отдельного красконагнетательного бака, либо от насоса. Такие краскопульты еще часто называют системными.
Самыми распространенными в авторемонте сейчас являются верхнебачковые пистолеты. Краска к распыляющей головке у них подается самотеком под действием сил гравитации. Бачок обычно имеет объем 0,6 литра.
Для больших объемов работ, когда требуется, например, окрасить весь автомобиль, используются краскопульты с нижним расположением бачка, поскольку его объем уже рассчитан на литр материала. Хотя такого классического подхода сейчас уже никто не придерживается. В основном выбор между нижним и верхним расположением бачка определяется больше удобством маляра и его привычками, чем какими-то техническими отличиями. К слову, они присутствуют. Для краскопульта с нижним расположением бачка потребуется несколько большее давление воздуха на входе краскопульта, чтобы была возможность «продавить» материал из бачка к распылителю. И чем более вязкий материал находится в бачке, тем большим должно быть давление воздуха. Для средневязкостных материалов требуется уже специальное оборудование с принудительной «подкачкой» материала в бачке. В принципе, при достижении определенного уровня вязкости материала (средняя вязкость и выше) разница между гравитационной и сильфонной подачей пропадает.

Пистолетом с нижним расположением бачка удобно красить большинство вертикально расположенных деталей, допускается даже красить снизу вверх. Правда, недолго. Специальная «автоклавная» конструкция крышки бачка не допускает возможности пролива эмали. Горизонтальные детали, конечно, тоже возможно окрасить, но в таком положении теряется преимущество литража: в бачке еще есть краска, а трубка подачи из-за наклона краскопульта не может захватить материал. И последнее: этот краскопульт, если бачок полон, более сбалансирован по сравнению с верхнебачковым; его удобнее держать в руке при долгой нагрузке. И в то же время таким пистолетом очень непросто окрасить крышу автомобиля или детали со сложными объемными формами — запросто можно зацепить бачком поверхность. В общем, есть свои плюсы и свои минусы.
Для окраски любых типов поверхностей, причем в любом положении, специально был разработан краскопульт с боковым расположением бачка. Его можно вращать вокруг своей оси на 360о. Кроме того, на рынке присутствуют разработки 3М — вкладыш в верхний бачок для быстрой смены эмали без полной промывки краскопульта. Такой вкладыш также позволяет работать с пистолетом практически в любом его положении, кроме перевернутого.
И последний тип краскопультов — он ориентирован больше на индустрию, когда необходимо красить помногу, причем одним цветом эмали либо одним типом грунта и так далее. Это краскопульты с подачей материала под давлением. Главное их отличие от остальных — в самом принципе подачи эмали и, разумеется, в настройках. Ведь в данном случае бачок с материалом может находиться за несколько десятков метров от места окраски. Подача материала осуществляется под давлением, не превышающем 5–6 бар, по специальному шлангу, который стоек к агрессивному действию растворителей.
  

Для локальных ремонтов, окраски «переходом» и «пятном» используют мини-краскопульты. Впервые такие пистолеты появились в линейке фирмы SATA, отсюда и весьма распространенное их название: mini jet. В линейке DeVilbiss они представлены краскопультом SRI. У Anest Iwata — Baby Gun: LPH50, LPH80. У данных краскораспылителей дюзы малых размеров, позволяющие наносить эмали и лаки более плотно и с узким факелом распыления. Регулировки факела — более тонкие, чем у обычных краскопультов, — помогают маляру буквально «творить чудеса»: писать и даже рисовать. Хотя для этих целей служит другое специальное оборудование —  аэрографы.  
Разумеется, существует еще целый ряд систем краскораспылителей, о которых можно и должно бы рассказать. Но в силу того, что они никогда не используются в зоне ремонта автомобилей, ограничимся лишь кратким их перечислением. Это краскораспылители для безвоздушного нанесения эмали, краскораспылители для нанесения красок, грунтов и лаков в электростатическом поле, устройства для нанесения порошковых эмалей, автоматические головки распыления и целый ряд краскопультов для нанесения специальных растворов — от эмалей до шпатлевок и различного рода наполнителей для строительных и отделочных работ. Особняком стоят распылители для нанесения антигравийных составов и битумных антикоррозийных мастик. Их устройство схоже с классическими краскораспылителями, но намного упрощено, поскольку напрочь лишено даже самых простых настроек. Говоря проще, это простейшие пульверизаторы, приспособленные для нанесения специальных составов.

Настройки краскопультов

Настройка краскопульта сводится к выбору при помощи регулировочных винтов правильного соотношения «воздух — материал». Обычно на каждом краскопульте имеются два основных регулировочных винта. Первый, самый верхний (на некоторых типах краскопультов может располагаться сбоку), отвечает за размер факела распыления. Второй регулирует начальное положение иглы и отвечает за количество подаваемого материала. На многих краскопультах присутствует еще и третий винт, который регулирует подачу воздуха на входе. Как правило, он располагается на рукоятке пистолета. У Sata этот винт находится под винтом регулировки положения иглы.
В каждой линейке краскопультов производитель сам определяет набор дюз, которые дают возможность маляру полноценно использовать оборудование под разные задачи. Так, обычно для нанесения эмалей и лаков используются краскопульты со значениями дюзы от 1,2 до 1,5 мм. Такой разбег определен не только производителем краскопультов, но и привычками маляра. Кто-то любит наносить «тонко», а кто-то привык «заливать». Для грунтов используются дюзы от 1,4 до 1,8 мм. Для жидких шпатлевок — 2,0–3,0 мм.
Главное отличие регулировок у конвенциальных и LVLP-, и HVLP-краскопультов заключается в том, что при превышении допустимого значения подачи материала у конвенциональных факел уплотняется к центру, а у остальных он стремится приобрести гантелеобразную форму, то есть распространяется к краям факела. Практически такая же картина наблюдается и при превышении давления воздуха: центр размыт, а весь поток устремляется к краям.
Регулировки лучше всего начинать с установки требуемого давления воздуха на входе краскопульта. Для конвенциальных краскопультов этот показатель составляет от 3 до 4 бар, у HVLP и LVLP — 1,3–1,8 бар при нажатом курке краскопульта без подачи материала. Устанавливать давление лучше по регулятору с манометром, установленным непосредственно на рукояти пистолета. Сейчас многие производители комплектуют ими свое оборудование или, как вариант, поставляют отдельно. Ибо в процессе прохождения воздуха от компрессора к краскопульту неминуемы потери до 1 бар, а иногда и выше. Все зависит от протяженности воздушной магистрали и ее диаметра. Поэтому для более точного регулирования давления воздуха и рекомендуется использование регулятора с манометром. Затем, выкрутив до конца винт подачи материала, следует завернуть его обратно на полтора-два оборота. Это максимальная величина подачи материала. Ту же процедуру проделываем и с винтом, отвечающим за размер факела распыла. Затем, проверив вязкость материала и убедившись, что она соответствует заданной, можно проводить тесты. Для этого следует запастись несколькими листами обычной писчей бумаги или картона. Поднеся краскопульт на расстояние 18–20 см (для HVLP и LVLP) или 25–28 см (для конвенциальных) к листу бумаги, на 1–2 секунды нажимаем курок. Смотрим на отпечаток факела. Он должен быть плотным по всей ширине и иметь форму вытянутого эллипса, возможно, с небольшой размытостью краев. Если отпечаток не соответствует эталонному, уменьшаем подачу материала, вворачивая винт не более чем на один оборот, после чего опять проводим тестовое напыление. И так до получения оптимального результата. Винтом регулировки ширины факела практически не пользуемся. Допускается лишь небольшая корректировка формы факела в сторону уменьшения для оптимизации его плотности. Далее разворачиваем «рожки» головы в вертикальное положение. При этом факел у нас будет горизонтальным. Включаем пистолет на 1–2 секунды и смотрим на отпечаток. Не должно быть потеков по все ширине факела. Если таковые имеются, закручиваем винтом иглу на несколько оборотов. Потом все повторяем до получения максимального плотного и равномерного факела.

Диагностика и ремонт

Не бывает ничего вечного. И каким бы качественным ни было оборудование, наступает момент, когда его приходится ремонтировать. Но, как показывает практика, все же большинство обращений в сервисную службу связано не с отказом оборудования, а с ненадлежащим уходом за ним. Рассмотрим некоторые из них.
Смещение факела в одну сторону или факел в форме банана. Чаще всего вызвано элементарным засорением дюзы или воздушных каналов в распыляющей головке. Причина — в недостаточной промывке краскопульта после окраски. Диагностируется следующим образом. Делаем на листке бумаги или картона отпечаток факела, затем разворачиваем распыляющую головку на 180о и повторяем. Если отпечаток факела последовал за воздушной головой, то имеется засорение, которое «лечится» снятием с краскопульта распыляющей головы, иглы и дюзы и замачиванием их минимум на час-два в ацетоне (обычно оставляют в растворе на ночь) с последующей чисткой всех деталей специальными щеточками и деревянными иглами.
Чтобы больше не возвращаться к теме разборки краскопульта, повторимся: сначала откручивается воздушная голова, затем вытаскивается игла и только потом — дюза. При такой последовательности исключается возможность повреждения иглы или дюзы. Используем только специальные сервисные ключи.
После разборки основных элементов краскопульта, подверженных износу и засорению, внимательно их рассматриваем. Отверстия, забитые засохшей эмалью или, того хуже, лаком, замачиваем и чистим. Игла не должна иметь видимых дефектов: насечки в виде пояса и следов значительного износа в зоне нахождения уплотнителя иглы. Калиброванное отверстие дюзы на просвет должно быть круглым, без каких-либо инородных включений и уж тем более без намеков на эллипсность.
Если промывка и чистка не помогают — меняем изношенные части. Как правило, дюза и игла меняются в паре. Порядок сборки — обратный разбору. Вначале вкручиваем дюзу. Затем вставляем в посадочное отверстие иглу, пружину и регулировочный винт. Затем вкручиваем воздушную головку.
Дрожащий или импульсный факел. Чаще всего дефект возникает при недостаточно затянутой дюзе. Если инструмент подвержен частому глубокому погружению в емкость с растворителем, то возможен и другой дефект: большая выработка или повреждение уплотнителя регулировочного винта отвечающего за ширину факела. В этом случае придется менять узел в сборе. Причем, ввиду некоторых тонкостей, рекомендую обратиться к специалистам. Дело в том, что при частом замачивании пистолета целиком приходит в негодность большинство фторопластовых втулок из-за длительного прямого контакта с растворителем. Вот и получается, что разумнее и дешевле иногда заменить краскопульт новым, чем ремонтировать. Своего рода расплата за нашу лень и время, которое могло и должно было быть затрачено на деликатную мойку оборудования.
Подтекание уплотнителя иглы. Дефект отчетливо виден визуально и приносит немало хлопот маляру. Капля эмали или лака, случайно упавшая на поверхность, благопристойных эмоций не вызывает. Виной преждевременного износа прокладки, каким парадоксальным это ни покажется, является чрезмерное ее затягивание. Чем сильнее затягиваем, тем быстрее идет износ. На короткое время течь прекращается, затем возобновляется с новой силой. В конце концов приходится менять прокладку вместе с гайкой в сборе. Во многих моделях замена копеечного сальника обходится совсем не дешево, поскольку сальник — всего лишь небольшая часть узла, отвечающего за герметичность иглы. И в качестве ремкомплекта поставляется такой узел целиком.
Вывод простой: гайку уплотнителя иглы затягиваем ключом с усилием, лишь чуть-чуть превышающем усилие, при котором мы закручивали бы ее руками.
Разумеется, надо понимать, что это далеко не весь перечень неисправностей. Поскольку вариантов: «уронили», «не закрутили», «ой, потеряли» — в реальной жизни ох как много.

Техника окрашивания

Сразу оговоримся, что ничего нового опытные маляры в этом разделе для себя не почерпнут. Думается, что все знают, что лак наносится всегда в два слоя. То есть само покрытие по толщинам может быть и трехслойным, и двуслойным, и полутораслойным, но, в любом случае, наносить мы его будем как минимум в два захода. Поскольку ну просто невозможно создать качественное покрытие, да еще и с необходимой толщиной, за один проход.
И то, что положение краскопульта в руке должно быть таковым, чтобы факел располагался к окрашиваемой поверхности строго под углом 90о, тоже аксиома, знакомая и понятная всем. Увод пистолета в сторону особенно критичен при нанесении эмалей с эффектом «металлик» и «перламутр». Зерна серебра располагаются неправильно, то есть под разными углами, отсюда появляется эффект пятнистости, как будто поверхность окрашена неравномерно. Поэтому обычно маляры красят деталь участками, насколько хватает руки, потом переходят на новый участок и так далее. Мои ученики выполняли одно несложное упражнение: два треугольника своей вершиной закреплялись на ручке, имитирующей рукоять краскопульта, под углом 90о. И ученик проводил вертикально расположенным треугольником, имитирующим факел пистолета, по поверхности, в то время как горизонтально расположенный треугольник не давал ему возможности изменить угол нанесения эмали, заставляя выворачивать кисть. Парочку десятков, а лучше сотен таких подходов «к доске» — и рука сама привыкает, как держать пистолет, на каком расстоянии от окрашиваемой поверхности и под каким углом. Попробуйте. Ничего сложного.
Основные проблемы, особенно у начинающих, связаны с техникой окрашивания деталей сложных форм с явно выраженными наружными и внутренними углами, а также торцов. Тут особых правил нет, просто необходимо заучить, как «Отче наш», что вначале проходим торцы и внешние углы, и только потом — остальную поверхность. Внутренние углы окрашиваются, как правило, вместе с примыкающими поверхностями. Но если не получается, то и их следует окрашивать вместе с внешними углами. Таким образом достигается перенос необходимого слоя материала на острый угол и, соответственно, его прокрашивание (на выпуклых частях деталей — по умолчанию всегда самый тонкий слой материала), и в то же время получается не наделать потеков на внутренних углах. Лучшая тренировка — окраска заборов из штакетника, просечки и так далее. И не надо смеяться. Попробуйте-ка открасить хотя бы одну секцию из просечки или штакетника с полным прокрасом всех деталей и при этом не наделать потеков… и тогда посмеемся вместе!